Не так давно, с "подачи" gelioss, я познакомился c Валерием Спинчевским. Он утверждает, что построил электрический котел с КПД более 100%.
http://login-ov.info/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%81-%D0%BA%D0%BF%D0%B4-400-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5/
Плюсы:
1. У человека на видео довольно отталкивающая "внешность". Так воспринимаются люди с сильным астралом. Там же просматривается и сущность, которая управляет изобретателем. Общаться с ним, это вынос мозга через 10 минут.
2. Человек довольно грешен и осознанавая это, хочет принести сюда хоть что то полезное.
3. Он честно говорит, что идея не его, он ее честно скомуниздил из того времени, когда при коммунистах подобные установки стояли на некоторых котельных. В этом я уверен на 100%, так как они стояли не только на котельных, но и отдельные умельцы делали их по разным колхозам.
Минусы, точнее один большой минус. Обязательное условие полное утепление дома (стены, пол, потолок, пластиковые окна) и "странный способ" вывода установки на режим работы.
Взвесив все плюсы и минусы я предлагаю коллективно повторить это творение. Все мы разные, с разными знаниями, опытом и страхами. Возможно нам удастся повторить аналогичный котел, лишенный тех минусов, которые сейчас присутствуют на видео.
Автор дает четкие размеры устройства но не потому что только это работает, а потому что это было у него под рукой. Я пошел почти по этому же пути.
Колонну флюктуации и боллер я могу сделать из тонкостенной 76 нержавейки (диаметр почти 3 дюйма). Высота колонны 100 дюймов, высота бойлера 20 дюймов.
Автор использует в колонне левостороннее вращение, объясняя это удобством подключения батарей, так как они стоят слева от нее. Он уверяет, что можно использовать и правостороннее врашение, но не на одном из его котлов этого не видно. На 7 частях видео их показано не сколько. Рабочий только на первым. Его последователи посоветовали ему внести в устройство некоторые изменения, 4 видео, котел собран, но еще не запущен.
Мне хочется попробовать с правосторонним вращением.
Для вращения воды применяется 8мм трубка. Из нее сделан змеевик с шагом равным внутреннему диаметру трубы. В действительности змеевик сделан из прямоугольной трубки от льдогенератора. Как правильно согнуть звеевик, а точнее сделать шнек из прямоугольной трубки, даже с учетом рекомендуемой оснастки, я не представляю. Поэтому я планирую сделать шнек из шайб, времени это займет дольше, но он будет лучше держать форму. Приварить его внутри трубы - технически не сложно. У шайбы внешний диаметр равен внутреннему диаметру колонны - 73 мм. Внутренний диаметр шайбы - пока ворос открытый. Может есть у кого какие мысли на этот счет? У автора при диаметре колонны 86мм ширина шнека 8 мм. У меня диаметр колонны 73мм. В голове крутятся инфа 5-7 мм.
Обратите внимание, откуда снимается горячая вода с колонны. Почти в самом верху. Хотя логичней было бы предположить, что если в ней нагревается вода, то она должна быть горячей внизу. А если она немного модифичированная трубка Ранке?
Тогда можно попробовать снимать горячую воду сверху, возле врезки группы безопасности.
Поэтому есть смысл не наглухо заваривать концы колонны и бойлера а сделать заглушки на фланцах, чтобы потом поэкспериментировать, "как оно работает".
Перенес с чата, чтобы не затерялось.
http://www.universalinternetlibrary.ru/boo.../vvedenie.shtml
http://www.ecoteco.ru/id40
http://www.youtube.com/watch?v=WG-YCpAGgQQ
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/conten...trieval_system/
http://"%20<a%20href="http://www.akzh.ru/htm/auth_ru14.htm""%20target="_blank">http://www.akzh.ru/htm/auth_ru14.htm"</a>
Хорошо было бы, если бы была возможность менять нутрянку колонны. Не совсем понятно- зачем приваривать спираль в колонне? Если она плотно заходит, то никуда она не сместится от напора воды, создаваемого водяными насосами. Для чего нутрянку менять? Если действительно эта колонна что-то засасывает из окружающей среды, трансформируя тонкую энергию в тепловую, то есть опасность, что эта сосалка с левым торсионом начнёт высасывать жизнь из владельцев дома- сосучая вода по трубам по всему дому энергию будет сосать. Может получиться так, что хозяева дома начнут часто болеть и рано умрут, счастливые от мысли, что у них было халявное тепло и электричество...
Если дело просто во вращательном движении жидкости, то лучше заставить воду крутиться сверху вниз по часовой стрелке, если смотреть на колонну сверху.
Журнал «Изобретатель и рационализатор» № 10 зв 2000 год статья
https://yadi.sk/i/Rs2SEGwjeL2hg
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/potapov/vvedenie.shtml
ЗЫ Приведенная ранее ссылка стала уходить в никуда, заменил на работающую..
Ранее, во время визуализации шнека, он получался довольно причудливой формы. Шнек делается из колец. Сам расчитать я их не смог и обратился на кафедру математики в бауманку. Там взяли тайм аут на 2 дня и сообщили, что скорей всего диаметр колец при изготовлении из-них пружины не изменится, ни внешнее не внутреннее. Я им не поверил, так как визуализация выдавала другой результат. Вытачили 4 тестовых кольца, сварили из них пружину и оказалась, что на внутреннюю трубку она просто не налезает, а во внешней болтается как... Чтобы пружина плотно входила в трубку диаметром 73мм нужны кольца около 78 мм. С внутренним заморачиваться не стал, просто шнек стал не много толше, а для сварки колец местный умелец сварганил приспособу.
Заготовки колец получились странные, напоминающие юбку от конуса, теперь стало понятно, почему визуализация показала такой шнек. Полочка шнека идет не перпендикулярно трубке, а под углом. Острым или тупым по ходу движения воды. Делаю с тупым углом. Чтобы у раскрученного потока было дополнительное "желание" уйти в центр.
Все собрано. В следующую субботу планирую пробный запуск.
Котел будет работать по любому Останется только посчитать какую мощьность он выдает. Здесь столкнулся с очередной трудностью. Проектировщик с одной компании, взялся попробовать расчитать мощность котла. По его словам без счетчика расхода воды на батарее это сделать нельзя.
Другой человек, связанный с эксплуатацией котлов сказал, что нельзя вычислить мощность котла через замер прохода воды через батарею. Это из области высшей математики и на коленке это не сделать. Более правильно сделать это через условный проход труб и паспортных данных на оборудование.
Кто-нибудь может подсказать, как все таки проще и более менее надежно вычислить тепловую мощность, которую выдает котел? При вычислении использовать не затраченное на нагрев воды, а данные по полученной горячей врде.
Вроде как тепловая мощность считается по формуле , в сети она есть, там снимется температура до и после устройства и расход волы нужно знать. Если нет счётчика то нверное грубо можно прикинуть спросив у сантехников в жеке какое сегодня давление в трубах подерживают и зная диаметр трубы как то можно прикинуть сколько там в единицу времени прокачивается. Или какой нить манометр может у соседей стоять, сейчас некоторые заморачиваются таким контролем системы.
Хочу посоветовать одного товарища с форума сантехники сом , у него там ник Эак.
В своё время, когда я втыкался в сантехнику, делая ремонт в квартире (понял, что без этого никак , с тем сервисом что мы имеем ) - проникся ..
Он из Питера по моему, под ним хозяйство небольшое(какой то эксплуатационный участок- есть возможность(место, оборудование, расходка) ставить эксперименты) - режет, пилит, взрывает водогреи и фурнитуру и т.д. на предмет исследования их эксплуатационных качеств, продуманности конструктива, пределов прочности Иногда балуется - например, проверял какую напругу выдержит бамбуковый водопровод. Я некоторые вопросы по которым в сети идут бесплодные споры - закрыл для себя просто прочитав некоторые отчёты его опытов на форуме.
Я думаю, что с ним можно найти общий язык и он может быть полезен. В его опытах иногда и коллеги участвуют из других городов - высылают ему всякие образы новых сантехнических девайсов.
Со специалистами у нас всё очень плохо. Может раньше и были инженеры с багажом учёного практика - сейчас это редкость. И как ни странно, это не мешает вчерашним троешникам работать и слыть хорошими специалистами на рабочем месте(многих премудростей и не надо то на производстве знать) и очень уверенно рассуждать о том как всё работает и устроено.
Я обычно ищу того кто умеет думать руками только если нужен практический совет , а если теория интересует - то проще подойти в профильный институт и там найти преподавателя толкового (не обязательно заслуженного, иногда молодые ребята очень подкованные встречаются.. ну как молодые , не пенсионеры которые).Хорошо если они ещё и при лаборатории или курирует ниокры всякие, дипломные проекты.
To LowGebu: Да, не много искателей ринулось вам на помощь... Ваше стремление поверить Алгеброй Гармонию очень мне симпатично, посему не могу пройти мимо... Как говорят десантники: «Кто, если не мы». Что бы вам не говорили самодельные консультанты, пожалуйста, соотносите все их высказывания с тем, что вы сами УЖЕ знаете. Это самое надежное. Теперь посмотрим на то, что вы сами, собственно, УЖЕ знаете. Для начала:
Дано: Некое устройство, предназначенное для нагревания воды. Силовой привод устройства - электродвигатель.
Требуется: Определить коэффициент полезного действия системы. Если я все правильно поняла, то – поехали...
Q = C m ( t2 – t1) Эта формула вам давно уже известна из школьного курса физики. И ничего другого быть не может. Что же здесь мы видим?
Q – это теплота, полученная какой – либо средой в результате воздействия на нее каким – либо способом. В вашем случае воздействие выполняется электродвигателем, вращающим какой-то вал. (поправьте меня если я не права). Измеряется в Калориях или Джоулях.
C – это удельная теплоемкость среды, на которую осуществляется ваше воздействие. В вашем случае – это вода. Эту удельную теплоемкость берут при нормальных условиях (20 градусов С и 760 мм. Рт. Ст. ) эта величина равна 0,999 кКал /кг град. Обычно ее берут как 1.
m - масса среды, на которую оказывается ваше воздействие. Измеряется в килограммах.
t2 – температура ПОСЛЕ воздействия на вашу среду. Температура на выходе. Естественно, в градусах Цельсия.
t1 – температура ДО воздействия на вашу среду. Температура на входе.
Как видите все знакомо. И еще... Чтобы произвести качественное измерение параметров вашего опыта, без кучи приборов не обойтись. Не случайно все серьезные научные установки буквально «облеплены» всяческими датчиками и проводами. Что же нужно в вашем случае? Две температуры – на входе и на выходе. Вы можете измерить их посредством китайского мультиметра с термопарой. Предварительно самостоятельно откалибовав ее. Нужны две температуры 100 градусов и 0 градусов . 100 градусов – это кипящая в чайнике вода. 0 градусов - это изрядно подтаявший снег. Этакая «каша» из талой воды и снега. Этой точности, как правило, достаточно. Полученный диапазон делим на 100 и получаем требуемый 1 градус по Цельсию. Удельная теплоемкость – это табличная величина, равная 1. Осталось добыть m – вот это по- настоящему сложно. Обычно те консультанты, надувающие щеки, имеют некие графики, коррелирующие давление, и условный диаметр трубы с тем, чтобы получить вот эту «массу». Но у нас задача более прагматичная, поэтому попробуем ее решить по другому... Берем, например, 200 литровую бочку. Мы можем померить ее объем. Точнее – посчитать. Бочка – это цилиндр известных размеров. Удельный вес воды – та же самая 1. Таким образом 1 литр – это 1 килограмм. 200 литров – это 200 килограммов. Наливаем бочку до известного уровня. Ставим отметку. Масса воды известна. Зацикливаем систему. То есть наше нагревающее устройство берет воду из нашей бочки и туда же ее сливает. Измеряем откалиброванными нами термопарами температуру воды. Это у нас t1 - начальная температура. Одновременно нам нужно знать сколько электрической энергии за один час потребит наш электродвигатель. Для этого мы должны включить в цепь питания электродвигателя вольтметр и амперметр. По возможности отслеживаем изменения напряжения и тока потребления электродвигателем. Включаем систему на один час. По прошествии времени, выключаем систему и измеряем температуру воды. Это у нас t2 - конечная температура. По известной формуле расчитываем Q. Получаем эту теплоту в кКал. 1 кал у нас равна 4,2 Джоуля. Переводим кКал в Дж. Теперь полученные вольты и амперы, питающие наш электродвигатель в течение часа, перемножаем и получаем Ватты в час. Это мощность, затраченная на нагрев 200 литров (килограммов) воды. Имеем Джоуль (это кг м2 / сек2 ) и Ватт ( это кг м2 / сек 3 ). Сравниваем их и получаем к.п.д. системы. Обращаем внимание, что в Джоуле сек в квадрате, а в Ватте сек в кубе. Но у нас электрическая мощность Ватт в час. То есть время один раз сокращается и остается сек в квадрате. Размерность подходит и мы эти величины имеем право уже сравнить.
Я понимаю, что здесь есть изрядная погрешность, получаемая из того факта, что вода, заливаемая в бочку первоначально имеет температуру, отличную от температуры окружающей среды, и в процессе нагревания воды происходит изрядный отток тепла от нагреваемой бочки в окружающую среду, и здесь очень трудно соблюсти баланс, но... Если речь идет о долях процента, то овчинка выделки не стоит, а увеличение к.п.д. до 130% , думается мне, будет заметно даже в наших самодельных экспериментах...
Успехов...
Aquariana спасибо на добром слове. О том чтобы просто посчитать нагрев воды в определенном объеме, я как то не подумал. Я почему то зациклился на разности температур на батарее и объеме прокаченной через нее воды. Теперь понятно, что есть более легкий путь.
Вместо вольтметра и амперметра (у меня их нет) я поставлю электрический счетчик.
Сегодня почти полностью собрал котел, осталось подключить только тэны. Поддался на пожелания друга запустить его без тэнов, просто погонять холодную воду. Притащил литров 40 воды. Перед заливкой воды в систему, дай, думаю, попробую запутить насос, на секундочку, по сухому. И получил облом, насос мертвый, хотя чел, который дал его на время уверял, что еще на прошлой неделе он работал в его системе отопления.
Переделывать его под другой насос (есть в заначке насосная станция DAB) уже не было времени. Да и работать она сможет только с холодной водой, что противоречит с текстами Потапова. Поэтому пока все откладывается.
Фото установки выложу на выходных.
Не думаю, что ЭТО можно изготовить без серьезных материальных затрат. Тогда возникает вопрос: для чего я это пишу? Ответ простой – чтобы просто причесать свои мысли... Ибо – человек начинает думать тогда и только тогда, когда он начинает писать... А тема весьма интересная... В науке и технике есть такое понятие : сопло Лаваля. Мне кажется, что многим искателям очень полезно знать о нем. Попробую это сложное понятие объяснить по возможности простым языком. Классическое определение гласит: Сопло Лаваля — это газовый канал особого профиля, разгоняющий проходящий по нему газовый поток до сверхзвуковых скоростей. Опять, как всегда – ничего конкретного. «Сопло» - это некая насадка, окончание, для регулирования свойств исходящих газов или жидкостей. Гюстав де Лаваль - это шведский изобретатель 19 века... (Немного дворянин – хи-хи-хи). Но – что интересно – вот так взяли и запросто разогнали газовый поток до сверхзвуковых скоростей... Посмотрим на сопло.
НАСАДКА ШЕСТЕРЕНКО
С сегодняшнего дня начал тестировать котел.
http://www.imageup.ru/img239/2062140/oazis-32-6f.jpg.html
Фото в хорошем качестве https://yadi.sk/i/SBk_9aJpeyjGU
Друзья меня попросили не спешить с подключением тэнов. Просто поэкспериментировать с насосами разной производительности. Первый день поставил самы слабый циркуляционный насос Оазис 32/6. Мощность 90 ватт, производительностью до 2,5 кубов в час.
Я слабо верю тому, что пишут китайцы на своих поделках, поэтому перед насосом стоит счетчик воды. На фото система не вкючена. Если есть желание "посмотреть" работающюу систему, то https://yadi.sk/i/SBk_9aJpeyjGU
Завтра насос поменяю, поставлю WILO 32/6 (или 8), мощность 140 ватт, производительностью от3 до 5 кубов.
Послезавтра поставлю насос Wilo Top-RL 30/6.5 (RL 30/75) 220В (по характеристикам очень похож на тот, что есть у меня), мощность 400 ватт, производительность 10 кубов в час.
Друзья считают, что вода должна нагреваться и без нагрева, если правильно подобран шнек. Посмотрим.
И, наверно с субботы, если без тэнов вода не будет нагреваться, начнем опыты с подключенными тэнами (2 по 1,5 квт) и насосом WILO 32/6.
Объем воды залитый в систему пока не подсчитывал. Слишком много утечек по первости, да и сомнения, что заработает без тэнов. Но если чудо произойдет, залью воду по весам, из расчета 1 кг воды=1 литру воды. Для учета воды проходящей через радиатор поставлю еще один водяной счетчик. А для учета электричества запитаю все через отдельный электросчетчик.
Насос работал почти сутки, температура воды не поднялась. Заменил на более мощный WILO 32/6. Если интересно посмотреть на фото котла с работающим новым насосом, https://yadi.sk/i/bFfXrzPNf24XH
Сегодня получил первый положительный эффект. Утром снял температуру с нескольких точек на работающем котле.
Температура ротора двигателя 38. Температура на воды на входе перед двигателем 10. Температура воды на выходе двигателя 10. Температурв воды перед группой безопасности 13!!!!. Температура воды в точке подключения радиаторов 8. Колона флуктуации реально работает как трубка Ранке.
И только вечером додумался померить температуру еще в двух точках. На входе и выходе из бойлера. Вечером на входе бойлера было 8, а на выходе 12. Кусок трубы со шнеком при неподключенных тэнах поднимает температуру воды на 4 градуса. Просто за счет вихря.
Температуру снимал бесконтактным термометром, типа такого
Очень неудобный. На нержавейке может показывать температуру только со сварного шва. Чтобы получить более менее точные показатели пришлось извращаться с одинаковыми углами и расстояниями до очки замеров.
Завтра попробую придумать что-нибудь по точкам замера. Думаю сделать их из медных матовых пятаков, прикрученных червячными хомутами через термопасту к определенным точкам на котле.
Вчера вечером поставил новый насос WILO TOP s30/10, мощность 400 ватт, 10 кубов ы час. Утром показания с бойлера сильно порадовали. В точке 1 на входе в бойлер 14 С, в точке 2 на выходе с бойлера 25С. Простое увеличение объема прокаченной воды с 4 до 10 кубов в час повысило разницу температуры в 3,5 раза. В точке 4, место откуда подключаются радиаторы, 8с.
В очередной раз пределал и доработал систему. Во всех "интетесных" местах поставил контактные площадки для снятия температуры. Все колонны оклеил теплоизоляцией. Установил экспанзомат и электросчетчик. Решил попробовать поднять давление. Потекли практически все соединения на фумленте. Пришлось все прекручивать на лен с пастой унипак (Хваленый TANGIT Uni-Lock прохудился еще раньше фумленты, лучше льна ничего нет).
Работающая система (без радиаторов), снимок сделан через 5 минут после включения https://yadi.sk/i/AyCUPYeOf65SL Завтра выложу все тоже самое, но через 12 часов работы системы. Если судить по временному графику температуры, то система очень инертная.
Почему нельзя использовать фумленту на стендах, да и по жизни тоже.
Спасибо!
Еще интересует (хотя бы порядок велиины) избыточное давление после насоса на входе в улитку.
Что такое избыточное давление? В конле нет ни улиток, ни сопл, во всяком случае пока. Давление во всей системе 3,5 очка. Манометр сверху в группе безопасности. Ограничение сбросной клапан на 3,5. Сегодня хочу попробовать поэкспериментировать с давлением, купил клапан на 10 очков. Не уверен, что станция столько выдаст, но до 7-8 очков должна нагнать.
Теплоизоляция колон помогла поднять общую температуру до 28. Если до этого разница температуры была 11 (с 14 до 25), то после она стала 25 в точке 1 и 28 в точке 2. Термометр на группе безопасности показывал 30. Давление упало до 2,5 очков. Было 3 утечки. Пришлось все пределывать на лен. Также заменил сбросной клапан, поставил десятку.
Попробовал поднять давление, но на 8 атмосферах потек сальник на станции и она отказалась выдавать в дальнейшем больше 5. Поэтому эксперименты с большим давлением пока отложены.
Уже уходя, подключил 2 радиатора, чтобы посмотреть есть ли на них течь. Пока подтягивал заглушки, почувствовал лицом тепло. Батареи были теплыми. Замерил температуру воды на входе в первую батарею - 9 градусов. Температура самой батареи - 10. Температура второй батареи, включенной последовательно первой - 10. Температура воды на выходе второй батареи - 9 градусов. Получается вода с температурой 9 градусов нагрела 2 батареи до 10 градусов и осталась с той же 9 градусной температурой. Температура помещения 4 градуса. Бред.
Получается что вода, раскрученная в трубе, получила свойство отдавать тепло, нагревать радиатор, не меняя при этом своей температуры. А может и не бред. Во всяком случае становится понятно, почему так странно запускается система отопления на видео. И понятно, что я не готов к тому, что придется выяснять сколько радиаторов сможет нагреть поток из котла, прежде чем вода опять станет нормальной, то есть станет остывать, отдавая тепло радиатору. Я то готовился к тому, что будет одна или две батареи, ну на крайней случай достал промышленный калорифер.
Поэтому пока заканчиваю эксперимент с холодной водой, с понедельника запущу котел с тэнами. Посмотрим будет ли он работать как простой электрокотел, или преподнесет какой сюрприз.
ЗЫ На ночь оставил систему с подключенными 2 батареями. Утром посмотрим как распределится тепло и есть ли еще где течь. Давление чуть больше пятерки.
Спасибо, я хотел унать, какое сопротивление оказывает завихритель, чтобы прикинуть механическую работу, затрачиваемую на прокачку воды через завихритель. В конечном итоге, именно эта величина определяет итоговый КПД системы.
Aquariana, спасибо за подробный разжеванный ответ, но я все равно ничего не понял.
Вот что получилось в реале. Установка работала с включенными тэнасми один час. Температура воды поднялась ло какой то отметки, неважно. Тэны были отключены и температура стала падать. Помещение, где стоит котел, большой металлический склад, объем полторы-две тысчяи кубов, температура +2 градуса. Так как автоматики на котле нет, я просто выждал время, когда температура в системе стабилизируется. Это произошло через 2 часа, температура воды на входе в батарею стала +14 градусов. Пусть это будет точка отсчета.
На этот момент показания электросчетчика 29925,65 квт/час
Показание счетчика по воде 4832,517 метров куб (он считает расход воды через батарею)
температура воды на входе в батарею +14 градусов
темпераьура воды на выходе из батареи + 6 градусов
Спустя 29 часов
Показание электросчетчика 29934,1 квт/час
Показание счетчика по воде 4835,913
температура воды на входе в батарею + 12 градусов
температура воды на выходе из батареи + 7 градусов.
1, При этом допускаем, что сам котел не излучает тепло, он покрыт теплоизолцией, хотя на ощупь она теплая.
2, Потаченную электроэнергию всю переводим в тепловую, не принимая во внимание, что часть расходуется насосом на механическое перемещение воды.
3, Температура. Она понизилась, поэтому расчитываем по цифрам на 29 час работы.
Получаем что батареи выделии 16980 килокалорий, 4042,857 килоджоулей. При этом затрачено 8,45 киловат электроэнергии. Сравнить их я сам не смог, воспользовался онлайн расчетом http://tehnopost.kiev.ua/kilokalorii.html
А точнее, 16980 килокалорий он мне перевел в 19.7345 киловатт-часов. Я потратил 8,45 киловатт-часов.
Получается 233%.
Aquariana, проверьте мои расчеты.
ЗЫ Правда вблизи лучше не находиться. В голове ощущение, что мозги процеживают через ситечко. Но это лечится металлическим экранов в виде стенки ангара. За стенкой никаких ощущений, хотя котел от нее в 40 см. Стнека сэндвич панель из, вроде, стекловаты.
Для LowGebu: Да, накуролесили вы... Давайте разбираться... Отделять «мух» от «котлет»... Я не вникала досконально в суть вашей системы обогрева (извините, других вопросов выше крыши), поэтому, если я не права – вы меня поправьте. В нашей расчетной схеме есть два контура нагрева жидкости: 1 – предварительный. Это ТЭНы, предварительно подогревающие воду. Эти ТЭНы тоже потребляют электроэнергию, но они нас сейчас не интересуют. Они ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ. Их к.п.д. известен и уже не интересен. Их выносим «за скобки» и больше о них не говорим. 2 – наш исследуемый контур. Это контур, в котором вода нагревается нашим «нетрадиционным способом». Вот его и ТОЛЬКО его мы и исследуем.
Aquariana
Просмотры растут, а коментариев нет. Жаль. Жаль не то, что нет комментариев, жаль, как бы не обидеть кого, что люди "инертны".
Я столкнулся с тремя такими категориями.
1. Учителя, професура,ets - их интересует только зарабатывание денег. При этом не важно, дают ли они верную информацию или "общепринятую". Любое отклонение, если это теория, объявляется ересью. Если это макет или рабочее изделие - говрят что сейчас нет времени, зайдите как нибудь попозже.
2. Компании и фирмочки торгующие всем для отопления. Сходу определяют, что принесенное мною изделие это гиравлическая стрелка, устройство хорошо всем знакомое и давно применяемое. А я просто неправильно его или собрал или не так расчитал мощность.
3. Практикующие сантехники . Сходу тоже определяют, что это гидрострелка, хоть и странной конструкции, но они такие уже лет надцать назад ставили, правда насос нужно помощьнее, хотя бы на 75 кВт. А так весь интернет завален подобными предложениями, короче туфта.
Самые интересные руководители разных фирмочек и шаражек. У которых глаза загораются от предвкушения экономии. Они вызывают практикующего сантехника или представителя фирмочки торгуюшей всем для отопления, и те, тряся личным опытом или солидным дипломом, рассказывают то, что описано в пунктах 2 и 3.
Но там хоть что то высказывают, а здесь тишина.
ЗЫ Котел трансформировался в насадку и в эти выходные уедет в глухую деревню. В сельский храм. Как не странно, но РПЦ оказалась самой адекватной организацией.
ЗЗЫ При экспуатации котла были некоторые странности, которые можно трактовать как полтергейт, поэтому пусть работает там.
Всем доброго времени, очень заинтересовала тема,хочу собрать подобный для обогрева гаража. Насчет вращения воды тоже задумывался не хочется ходить по теплым полам которые тебя сосут, но наверно левое вращение взято не зря. Все вихри в прероде с левым вращением , магнитное поле земли тоже вроде левое вращение и земля так же крутится. Так что наверно с левым вращение более эффективно будет работать. Забор воды от верха наверно взят где наиболее набирает энергию, но зачем тогда такая высокая колонна? вход обратки можно не выводить в низ колонны на фотографиях не видно. Или наоборот завести только на высоте скажем метра чтобы она дополнительно закручивалася и получала энергию. Так же думаю для более эффекта в самом котле сделать спираль как в колонне.
Если в верхней части колонны где вход. сделать конус? чтобы вода более эффективно закручивалася.
И я так понял что насос надо брать ватт на400 чтобы был эффект. система будет открытого типа без давления так как расширительный бак литров на 200 работает еще как гидроаккомулятот, и в системе так же последовательно есть котел угольный
Из труб есть только чернушка ,но они все шовные, вот интересно не будет ли этот шов нарушать вращение?
Посмотрел видео где Спинчевский рассказывает о котле и запутался во вращениях,откуда правильно берется вращение? если смотреть снизу его котла получается вход по часовой стрелке. если с верху против. или вращение берется по движения воды
С вращением разобрался, , сидя на кухне провел эксперемент, в стакане, что интересно против часовой стрелки вода закручивается быстрее и воронка дольше держится, а вот по часовой ее тяжело закрутить и воронка быстро пропадает
Шнек можно попробовать взять готовый из баластника сварочного там спираль диаметр только не помню надо померить. Или думаю из медной трубки намотать, насос есть на 1.1кв. думаю качать будет быстро. По вращению если брать лево сторонее как крутится планета и смерчи. будет накопление энергии из вне. но насколько это будет вредно? за колонной сразу будут не трубы а угольныи котел и расширительный бак на 180 литров. Вся закрутка воды в них будет терятся однозначно останется как я думаю только энергия накопленная в воде. саму колонну можно экранировать, на выходе из бойлера сделать дополнительные насечки. для дополнительного закручивания в трубе перед входом в котел
Нагрев теплоностителя через пар
Думаю спираль потом можно будет подогнуть на оправке с нагревом. Но есть интересный момент плотно вставить её в шовную трубу не получится шов мешает , думаю можно пойти другим способом. без спирали :-)
По наружней части трубы. нарисовать нужную спираль, можно шесть спиралей. потом болгаркой с нужным кругом сделать сквозные пропилы. из метала двойки вырезать треугольники сделать на них к задней части загиб для дополнительного закручивания. вставить и обварить, получится вставка бабочка как в трубе у шаурберга.
Возникла мысль почему не получается со слабым насосом, вода не закручивается а просто стекает по колоне вниз, когда увеличиваем скорость прокачки эффект наблюдаем,получается нужно наиболее эффективно закрутить воду чтобы она не срывалась просто вниз, или вообще в колонну её подавать с низу. смотрел фото как люди пытаются сделать подобное. вода подаваемая с низу раскручивается по стенкам вниз она не падает, а вот вода падаваемая с верху делает один два витка и вниз, спираль воду не закручивает. она лишь уменьшает сопротивлению и вода наоборот в трубе движется быстрее. даже патент на спираль есть. Можно опробовать сделать колонну перевертыш. чтобы и так и так попробовать. при этом менять не чего не придется. :-)в колонне ,
https://www.youtube.com/watch?v=B91W9R8zJ9Q
У Валерия Спинчевского на канале в Ютуб уже есть 4-я и две 5-х серий по данной теме! Всего доброго! Удачи и скорейших успехов в постановке системы "на поток"! :-)
Спасибо, но сейчас не до этого.
то почему бы не сделать это исключительно для изучения полтергейстов? я бы с удовольствием, я не боюсь этого типа существ.
Спический исходит из планировки дома и места установки котла. Делает то, что с его точки зрения более практично. Дома у него стоит левосторонний котел. Он говорит, что правосторонний работает так же.
У меня закрутка правосторонняя, по совету Радомира. Вода поднимается снизу вверх. Смотреть по ходу воды, снизу. Закрутка слева на право, правосторонняя.
Наверно лучше отойти от терминов право или левостороннее вращение, а использовать -
https://yadi.sk/d/XYVZ5EWUpSWsb
Спиральная турбина для паровоза (стр. 54-55).
Это жжж не спроста.
Всем доброго времени, потихоньку собираю составные части для котла, Сейчас подбираю трубу, возник вопрос, если у нас все размеры в дюймах, то какой должна быть толщина, диаметр трубы?
И почему именно 100 дюимов, не 101 например, от чего это пляшется, и можно ли как нибудь применить золотое сечение для расчета трубы
Нашел в продаже трубы чернушка, 1вариант-76мм, второй-89мм, третий-102мм, четвертый-108мм, это по внешнему диаметру толщина стенок 3.5мм, первый вариант получается три дюйма(76.2мм), и третий вариант 4 дюйма(101.6мм) второй и четвертый получается по три с половиной и четыре с половиной дюйма, вот теперь думаю какую купить?
Попробовал прикинуть отбор на котле по золотому сечению, получилось если взять за основу 100 дюйм(2540мм) получается 970.19366858 мм или 38.1966011 дюйм, ради интереса разделил 100дюйм на 6.66 получилось интересная цифра 381.381381
Число получилось... число!
А что нибудь эти числа значат? Интересно
Предложили соединить мой котел с кавитационной установкой. Установка нагревает воду в бойлере и отключается, циркуляционный насос гоняет воду по системе, когда вода в бойлере остынет, установка включается опять. Мой котел работает только на бойлер постоянно. Под опыты отдали заброшенный цех. Котел уже смонтировал, жду установку.
Когда все соберем и запустим - отпишусь.
Олег если можно нарисуйте схему вашего котла в размерах, и шнек что у вас получается
Мой Автокад-2012 про шнек ничего не знает, такая функция там отсутствует. Хотя если в ручном режиме...
Смотрите личку!
Aquariana Мою бы энергию, да на созидательное дело...
Я переделаю установку, чтобы можно было сделать расеты по Вашей схеме. Заодно сделаю ей, как говорят, глубокую модернизацию.
Столкнулся со странной проблемой. Счетчик воды на холодной воде показывает расход 117 литров в час, шаровый кран практически полностью перекрыт. А на горячей воде, температура 50 градусов и кран полностью открыт, 57 литров в час. Подозреваю, что нужно ставить новый счетчик. Если первый вылетил из за того, что расход был слишком большой, то со вторым все сложнее. Попробовал визуализировать его работу, приснился сон, женщина, похожая на одну из чиновниц евросоюза, передает мне какие то документы. Среди них, пардон, презерватив, в прозрачной целофановой упаковке. Я отдаю его ей назад. Она, пожимая мне рук, передает его со словами - Бортпроводница (или стюардеса, надо было конечно записать это слово, я запомнил только образ) хочет с Вами переговорить.
Я так понимаю, что свыше кто то дает совет, как изменить работу, но это не приемлемо. Изменять конструкцию на левосторонний сплин я не буду.
Попробую еще один раз, на переделанном стенде, посмотрим что получится.
[/quote]
Как Ваши результаты измерения производимого тепла? Попробовали котел использовать работать на закрытом контуре нагрева воды в 200л бочке? Так очень легко измерить производимое тепло и сравнить с затраченой енергией. В измерениях тепла когда мериться температура и проходяшчий поток воды очень легко ошибиться.
Несколько лет назад я делал експерименты с трубой Ранке по системе Потапова. Двигатель, труба ранке, все было размесчено в баке електрического боилера. Измерения показали коефициент полезного дейсвия 100% с 1% точностью. Если вам удасться получить 200% ето переворот в технологиях и я знаю инвеститоров с которыми Вы сможете запустить систему на производство.
Дорогие друзья! столкнулся с проблемой подбора эконом котла площадь обогрева 50 кв. м. высота 2, 2 м. утепленный дом, теплый пол 400 м. общяя длина 16 мм толщина трубки всего 5 петель через гребенку коллектор, условие было это установка как доп опция терморегулятора электронного который бы регулировал отсекание пламени горелки по температуре воздуха в комнатах, в дорогих настенных котлах это без проблем если есть функция электро розжиг пламя горелки, но они все очень мощные я не нашел настенный котел меньше 16 квт мощности, естественно это не вариант он будет очень часто вкл. откл при работе и его КПД будет малым по причине работы на минимуме, решил проблему котлом данко 8 квт автоматика каре польша включив опционально доп электромагнитный клапан на мембранный который имеет возможность открываться / закрываться в зависимости от поданого на него напряжения через терморегулятор. вывод напросился сам собою такое ощущение и оно не безосновательное что все производители газ котлов состоят в негласном сговоре с монополистами поставщиками газа, ведь так было просто любой маломощный котел доукомплектовать совсем недорогим доп. электромагнитным клапаном как оказалось экономия и комфортность резко в плюс, например есть доп. камин. растопили котел газ. сам откл. по темп. воздуха но и т.д. а если еще добавить сервопривода на гребенку коллектора немного удорожив конструктив плюсы резко возрастают и экономия газа тоже что удивительно без в моей стране что производит достаточно много разных хороших вариантов котлов об этой малой хитрости либо все намеренно молчат либо не компетентны достаточно и купить нужное тоже сложность а ведь кономия как минимум 15-30 процентов расхода газа иесли использовать безпроводные терморегуляторы можно задать температуру на разной высоте в комнатах, например в детской на высоте 1 метра находится терморегулятор с датчикам, в зале где площадь больше уже на др. и т.д.
изучая эту тему с точки зрения привычной и нам предложенной и преподователями институтов школ вложенных получается полная несрастуха, нагрев воды в силу сил трения не дают такого результата и к тому же сила трения - сила сопротивления воды в результате доп сопротивления, это ведь просто, т.е как результат доп нагрузка на циркуляционный насос и затраты мощности на прокачку. или что то не так ? здесь вмешиваются какието силы и законы непрвычной физики, законы эфиродинамики которые создают доп КПД. может кто знает куда автор темы Олег LowGebu пропал?
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)